【美国《华人》传媒编辑 唐钊, 六月四日, 二零二二年】在萨克拉门托(Sacramento) 的农夫市场，现在正是甜樱桃上市的时候。

当购物者从她位于洛迪的 Gotelli 农场挤来挤去装满 Bings、Rainiers 和 Brookses 的箱子时，农场的主人Missy Gotelli 告诉我。 “我们通常在 4 月下旬开始，到 6 月下旬结束， 一共八周。 每周四十一个市场。 进，出，完成交易。”

（在萨克拉门托市中心的周六农贸市场，Gotelli Farms 的樱桃来自 Lodi。图片来自纽约时报Shawn Hubler。）

在他的弹出式帐篷下，何塞·加拉多提供了阿尔比恩和蒙特雷草莓，这些草莓也稍纵即逝。 每周，在天黑的早晨，他都会在沃森维尔(Watsonville)和萨利纳斯(Salinas)开车约 175 英里到萨克拉门托(Sacramento)我当地的市场，在他的 Gallardo Organic Farms 面包车里和他的浆果、羽衣甘蓝、花椰菜和西兰花一起睡觉。

“阿尔比恩更甜，”他说，举起一个深红色的。 “三月，天气寒冷，下雨，植物在睡觉。 但是在六月——哦，很多浆果。 最甜的是这个颜色。 有些人不喜欢这种草莓绿色的顶端，但我呢？ 我什么都吃。”

该州有大约 700 个经过认证的农夫市场，数量之多以至于人们很容易忘记，就在 1970 年代中期，加州的农夫市场刚刚兴起。 它们在 1930 年代很常见，但在 1950 年代和 60 年代，它们几乎被那些帮助加州农业成为全球现象的法规所消灭。

分拣、包装、运输和销售的程序和标准完全为大众市场而设计，农民几乎不可能绕过批发分销商和包装厂。 小种植者则需牺牲了大部分利润空间。在大众市场的操作模式下， 树果将被大量浪费，因为除非它符合严格的尺寸、颜色和成熟度标准，否则无法出售，同时符合尺寸和成熟度标准的果实更适合运输和超市展示。

这种情况在 1970 年代发生了变化，因为小农、消费者活动家和反饥饿组织游说在联邦一级和加利福尼亚州推动农业政策，即使造成的结果只是一点点的转变，。但是 该州 1978 年的《直接营销法》- 由当时担任州长第一任的杰里·布朗签署 – 却是公众舆论转变的一个转折点。从此 农夫市场从旧金山扎根到圣莫尼卡。

“这是与农业行业为期两年的对话的结果，”当时为布朗政府工作的戴维斯市前市长安·M·埃文斯最近告诉我。 “尽管现在听起来，本来就是理所当然的。”

对于周六通常涌向萨克拉门托市中心农夫市场的人群来说，那段冗长的谈话，以及它所改变的一切，并不是最重要的，即使 Covid 还没有过去，他们也挤满了摊位和食品卡车。

（萨克拉门托市中心周六农贸市场奇科卡米纳面包店的手工面包。图片由纽约时报Shawn Hubler提供）

他们在那里是为了从洛斯巴诺斯的雅各布斯农场运来的传家宝胡安·伊拉斯拉（Juan Islas）西红柿和从温特斯果树（Winters Fruit Tree摘採下来的埃利亚娜·卡特（Eliana Carter）杏子和核桃。 他们是为 了贩卖的农夫从冰桶里拿出来的新鲜来自Bobby Mull 的 日本南瓜（Zeal kombucha） 而来的。 他们是为品尝肯尼斯·柯伦和塔顿·怀特从奇科的卡米纳面包店带来的手工面包而来的。面包如此芬芳、新鲜，沉浸在北加州手工食品运动的血统中，我看到人们就在人行道上，撕碎了刚买的面包，迫不及待地放入口中，已享受芳香可口的手工面包。

但背后的故事也在那里，在幕后嗡嗡作响，就像糟糕时期的好消息：事情可以改变，它说，一个小的改变可以产生很大的不同。

与此同时，在加利福尼亚正是甜樱桃上市的时候，人们也就趁这个机会大快朵颐，尽量地享受。

（消息来源：纽约时报）

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